Изготовление ножа на "коленке".
Вот мы уже и до рукояти добрались! У меня есть круглая буковая ножка от стула, от этого и буду отталкиваться.Сначала ножовкой по металлу спиливаем один торец с таким расчетом, чтобы он как можно плотнее прилегал к втулке, когда хвостовик будет внутри рукояти. Конечно, в домашних условиях идеала вы не достигнете, но ведь для этого мы и вырезали прокладку из кожи.
После этого по центру размечаем углубление под хвостовик. По сути это должен быть пропил, как на втулке, только большей ширины и глубины и не сквозной. Поэтому и делаем мы его как на втулке, только сверлом 3,5-4 мм. В идеале он должен быть таким, чтобы в него плотно входил хвостовик и чуть-чуть длиннее. Вставляем хвостовик без прокладки в будущую рукоятку и смотрим, где и как к ней прилегает втулка. Замеченные недостатки исправляем на наждаке, на боковой поверхности диска.
С боковой поверхности рукояти ножом срезаем то, что уж точно является лишним, но оставляем еще около 5 мм дерева, которые будут сняты позже на наждаке. Вот результат.
>Одна из самых сложных операций – сверление отверстия под заклепку, которая будет фиксировать хвостовик. Это можно делать и до и после вклеивания рукояти в хвостовик, но риск ошибки все равно значителен. Пока что лучшая технология такова. Накладываем хвостовик сверху рукояти параллельно пропилу под него, втулку прижимаем к торцу будущей рукояти (прокладка должна быть одета). Шилом отмечаем на дереве центр отверстия. Просверливаем рукоять только с одной стороны, до пропила под хвостовик. Диаметр сверла – 2/3 от диаметра заклепки.
Вклеиваем рукоять. Для этого потребуется два вида бинарного клея – эпоксидка и «холодная сварка». Это надо делать быстро, так как время жизни эпоксидки (классической) – около часа, а «холодной сварки» – 15 минут. Сначала разводим эпоксидку и смазываем ей с обеих сторон кожаную прокладку. Надеваем прокладку на хвостовик и прижимаем к втулке. Потом отрезаем и смешиваем «холодную сварку». Раскатываем ее в ладонях тонкой колбаской и набиваем в отверстие в рукояти под хвостовик. Не пытайтесь заполнить ей все свободное пространство – туда еще должен поместиться хвостовик. Собственно, его мы теперь туда и помещаем. Упираем острие в толстую деревянную доску и давим на рукоять сверху. Если к концу пошло очень туго, можно постучать киянкой. Не переусердствуйте, дерево может лопнуть. Вот как будет выглядеть результат ваших трудов.
>За следующие сутки клей полностью полимеризуется, а пока отдыхайте.
Сутки прошли, клей просох, продолжаем сверление отверстия под заклепку. Вставляем сверло в отверстие и досверливаем его до конца. Если при этом сверло не уперлось в металл хвостовика – все хорошо, если же уперлось – можно попробовать сверлить немного под углом. Когда отверстие готово, растачиваем его круглым надфилем до нужного размера. Потом проходим его сверлом, диаметр которого равен диаметру заклепки. В идеале заклепка должна входить в отверстие с небольшим усилием. Вот как выглядит отверстие.
>Только после этого отмеряем длину рукояти и отпиливаем лишнее ножовкой по металлу.
Снова переходим к наждаку. На грубом корундовом камне придаем форму рукояти (не забывая про втулку). В этой работе тоже есть своя особенность. Пока камень чистый, он хорошо стачивает дерево. Но через некоторое время он покрывается коркой сгоревшего дерева. После этого он точит гораздо хуже, к тому же начинает сжигать дерево. Чтобы этого не происходило, периодически проходитесь по рабочей поверхности камня твердой сталью (кусок пилы из Р6М5 вполне подойдет).
После того, как придадите форму рукояти на станке, переходим к заклепке. Вставляем прут в отверстие и отмечаем, где его нужно отпилить. Длина прута должна быть равна толщине рукояти, плюс 4 мм – по 2 с каждой стороны. Отпиливаем будущую заклепку от прута, и выравниваем торцы на станке. Вставляем заклепку в рукоять и расклепываем с обеих сторон молотком на наковальне. Если во время сверления отверстия под заклепку сверло пошло не туда и отверстие получилось овальным, на этом этапе это можно исправить. Из дерева, которое пошло на рукоятку, вырезаем щепку длиной 5-10 см и с профилем полумесяца. Вставляем ее между заклепкой и деревом рукояти до заклепывания, забиваем молотком и срезаем ножом лишнее. После этого расклепываем заклепку. Вот как выглядит заклепка в ровном отверстии,
>а вот как в исправленном
>отверстие уходило вверх и влево. Если быть точным, то эти фотографии сделаны уже после выравнивания рукоятки напильниками и наждачной бумагой разной дисперсности. Основное правило здесь такое же, как и в шлифовке – от большей дисперсности к меньшей.
Если рукоятка полностью Вас устраивает, значит, пора позаботиться о том, чтобы она радовала Вас долгие годы. Для этого ее надо пропитать льняным маслом. Оно используется для разведения художественных масляных красок, поэтому его можно найти в магазинах, торгующих товарами для художников.
Пропитать дерево маслом можно двумя способами – выдержать несколько дней (3-7) рукоятку в масле при комнатной температуре, или проварить в нем в течение одного-двух часов. Вот как выглядит процесс проваривания в масле.
>Обратите внимание на то, что клинок обмотан мокрой тряпкой в том месте, где контактирует с горячим металлом сковородки. Дело в том что она очень прилично нагревается, настолько, что может расплавиться и потечь олово на втулке.
Масло периодически лучше доводить до кипения, а потом отключать плитку и давать немного остыть, так пропитка пойдет быстрее и эффективнее.
Преимущество пропитки с нагреванием в том, что на нее уходит гораздо меньше времени. Но есть и недостаток – нагретое льняное масло растворяет эпоксидку.
К чистому льняному маслу можно добавлять разнообразные присадки. Советую поэкспериментировать с пчелиным воском и дегтем (натуральными). Если добавить натурального живичного скипидара (1:1), это в два раза сократит время полимеризации. Но сначала стоит попробовать чистую льнянку, чтобы было с чем сравнивать. Вот как выглядит рукоять после пропитки.
>Техника безопасности – выбрасывайте тряпки, пропитанные льняным маслом в пожаробезопасное место, т.к. они склонны к самовоспламенению.
После пропитки рукоять необходимо просушить. Это занимает около месяца. За это время масло полимеризуется, дерево станет тверже и будет защищено от влаги и гниения.
Когда рукоять просохнет, можно ее немного полирнуть. Для этого я использовал рецепт, который дал Mexican. Полировальная паста готовится из натурального скипидара, стеарина (не парафина!) и зубного порошка. Все компоненты берутся в равных долях. Я вместо стеарина использовал натуральный пчелиный воск. По моему мнению, эту пасту не стОит долго хранить, лучше готовить каждый раз новую.
Зажимаем клинок ножа в тисках, наносим теплую пасту на рукоять и полируем длинной и узкой полоской ткани. Не берите искусственную ткань, только натуральную.
Но это все только после того, как рукоять просохнет. А пока можно заняться ножнами. Ножны – это неотъемлемая часть ножа. Они защищают клинок и позволяют размещать нож на амуниции. От их конструкции зависит, насколько легко, быстро и бесшумно можно вынуть нож и убрать его обратно. Причем вторая процедура не менее важна, чем первая. Это хорошо чувствуется, если зимой в лесу для того, чтобы убрать нож, приходится расстегивать тулуп и снимать рукавицы. При температуре под минус сорок – удовольствие ниже среднего.
Но скандинавы спроектировали не только хороший нож, но и хорошие ножны под него. Их особенность в том, что нож входит в них до половины рукояти (а иногда и до грибка) и фиксируется за счет трения. Это позволяет вкладывать и извлекать его на ощупь и у рукавицах.
Теперь о том, как делаю ножны я. Первая особенность в том, что я всегда делаю вкладыш и только из дерева. Материалом для него служат дощечки от ящика из-под бутылок или чего-то еще. Их примерная ширина – около 5 см, толщина – около 5-10 мм. Материал – скорее всего сосна. Выбираем ровную дощечку без трещин и сучков. Кладем на нее нож и обводим клинок карандашом. Теперь скальпелем или острым сапожным косяком прорезаем контур на глубину около 2 мм. После этого резцами по дереву аккуратно выбираем углубление, в котором будет находиться клинок. Для того, чтобы контролировать глубину углубления, периодически накрывайте заготовки другой ровной дощечкой и пытайтесь вставить клинок в остающуюся между ними щель. Насколько свободно ил плотно клинок будет сидеть во вкладыше, зависит от вашего желания. Когда углубление будет полностью выбрано, обводим его карандашом по периметру на расстоянии около 2-3 мм от края углубления. Это и будут габариты вкладыша. Убираем все лишнее сначала ножовкой по металлу, а потом на наждаке. Накладываем получившуюся заготовку на другую ровную дощечку и обводим карандашом по периметру. Вырезаем. Вот что должно получиться.
>Обратите внимание на две детали. Первая – в нижней части вкладыша делается отверстие-сток на тот случай, если ножны попадут в воду. Вторая – в верхней части делается что-то вроде воронки, которая направляет клинок при вкладывании в ножны. Если ее не сделать, то острие будет втыкаться в торец вкладыша.
Для того, чтобы половинки вкладыша держались вместе, их нужно склеить. Эпоксидка для этого вполне подойдет. Чтобы склеивание было качественным, обматываем вкладыш изолентой и кладем на сутки на батарею. После этого обтачиваем его на наждаке, придавая округлую форму.
>вкладыш
>устье вкладыша
Обратите внимание, на фото 2 видна воронка, в которую входит клинок.
